Бытовые стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания.
[08.11.11]
Итак, Вы задумались о качестве электрической энергии, на объекте где устанавливается горелочное оборудование, бытовые котлы (котельная, коттедж квартира) и решили подобрать или посоветывать клиентам стабилизатор напряжения и ИБП.
В этой памятке информация, как выбрать и купить стабилизатор, источник бесперебойного питания так, что бы количество проблем после их покупки не преумножилось.
С чего начать.
1. Для начала надо определить, какое количество фаз подведено к объекту. Если к вам подведена одна фаза, (два провода со столба), то есть у вас однофазное электричество с напряжением 220В – то и стабилизатор обязательно должен быть однофазным.
Если у вас подведено три фазы, 380В (четыре провода со столба) то возможно два варианта: Если у вас нет трехфазных потребителей в доме, которые подключаются к трехфазным розеткам (иногда такими бывают сауны, насосы, очень старые электроплиты), то можно поставить три однофазных стабилизатора. Если же трехфазные потребители есть – то и стабилизатор должен быть трехфазным.
2. Теперь надо выбрать мощность стабилизатора. Самый простой и надежный способ – посмотреть номинал вводного автомата в вашем доме. Этот автомат как раз и ограничивает мощность электропитания для вашего объекта. К примеру, если автомат у вас на 25А, при однофазном подключении, то подведенная мощность определяется просто: 25А*220В = 5500 Ва = 5,50 кВА. А значит, с небольшим запасом, стабилизатора на 6 кВА вам хватит.
Если же хочется попытаться снизить мощность стабилизатора – можно попытаться подсчитать арифметически или замерить реальную нагрузку. Однако тут могут быть ошибки, цена которым- сгоревший стабилизатор.
3. Выбрать точность стабилизации и диапазон входного напряжения. Тут тоже всё достаточно просто, но вот определиться надо заранее. Точность стабилизации показывает, насколько качественным будет напряжение после стабилизатора. Например, популярные отечественные стабилизаторы даёт точность +-5%. Такая величина, в целом, соответствует отечественным стандартам ГОСТ для сетей, но для точных устройств этого будет недостаточно. Ниже +-5% серьезно рассматривать стабилизаторы не стоит. После выбора фазности, мощности, точности стабилизации и диапазона входного напряжения можно уже выбирать конкретную модель.
Важно знать!
Предельный диапазон входного напряжения – это диапазон, при котором стабилизатор вообще ну хоть как-то будет работать. При котором он не отключится вообще от сети. Точность работы в рабочем диапазоне может быть ужасной, но номинально стабилизатор будет работать. Другое дело, нужна ли такая работа.
Рабочий диапазон входного напряжения – а вот уже это – диапазон, при котором стабилизатор не только будет работать, но и обеспечивать свою заданную, обещанную, точность стабилизации (помните про +-5%?).
Выбор конкретной марки.
Потому что при выборе конкретной модели, вы гарантированно столкнетесь с огромным количеством неправды, с некомпетентными продавцами, с низкокачественным оборудованием. К сожалению это так, многие пользуются тем, что покупатель не знает всех технических моментов, и попросту наживаются на этом.
Поэтому, в этом пункте рассмотрим несколько основных вопросов,с которыми вы сразу же сможете отследить недобросовестного или некомпетентного продавца, а дальше дам общие рекомендации.
Итак, вы выбрали мощность, количество фаз и всё такое. Допустим, вы выбрали однофазный стабилизатор напряжения на 10 кВА.
1. Обязательно. Крайне важно! Спросите у продавца о «нагрузочной способности» стабилизатора – нагрузочная способность, это показатель, насколько стабилизатор вообще можно использовать. Нагрузочная способность стабилизатора может отличаться, в зависимости от входного напряжения.
Вот, купили вы стабилизатор на 10 кВА. Подключили его в своём доме, где напряжение переодически опускается до 160В – а он взял и сгорел! Почему? Потому что это был стабилизатор с низкой нагрузочной способностью, который на нагрузке 160В работал как стабилизатор мощностью не 10кВА а 5 кВА.
А свою заявленную мощность он выдаёт как раз при напряжении 220В – когда ничего стабилизировать не надо. Поэтому стабилизатор надо брать либо с высокой нагрузочной способностью (что бы нормально работал), либо чуть ли не с двукратным превышением мощности над изначально задуманной.
Если продавец не отвечает – спрашивайте паспорт, или просто узнавайте, сколько будет выдаваемая мощность при напряжении, скажем, 160В. Полагаться на то, что вам «на удачу» выпадет хороший стабилизатор с высокой нагрузочной способностью не стоит – в лучшем случае, купите «половинчатый» стабилизатор. Этому вопросу надо уделить важное внимание.
2. Перегрузочная способность. Показывает, как долго стабилизатор может «тянуть» перегрузку – параметр очень важный, даже когда стабилизатор выбирается «с запасом». Этот параметр важен потому, что позволяет оценить качество сборки стабилизатора напряжения. Плохой стабилизатор перегруз держать не будет. Или будет держать пару секунд.
3. Основные поставщики оборудования на рынке:
Итальянские стабилизаторы ORTEA – самые дорогие, с кучей функций, очень качественные. Точность стабилизации +-0,5%. Высокая перегрузочная способность, куча защит, электронное регулирование.
Отечественные стабилизаторы Лидер и ШТИЛЬ – хорошие надежные стабилизаторы напряжения. Отечественные несколько кондовые (выдают всего +-5% стабилизации) и может не очень «вылизанные», как всё российское, но в целом нормальные – хотя бы без «китайщины».
Псевдоотечественные(китайские) и просто китайские стабилизаторы. Огромное количество марок и торговых знаков, отличаются низким качеством, низкой нагрузочной способностью, часто вообще не стабилизируют напряжение, просто мигая лампочкой «идет стабилизация», недолговечные. Отличить такие стабилизаторы очень просто – если что-то стоит сильно дешевле чем отечественные стабилизаторы, собираемые в России, то это с оооооочень большой долей вероятности именно китайская продукция, которую я не могу, ну совершенно не могу порекомендовать к покупке. Поверьте, оно вам не надо.
Не надо думать, что хороший и качественный стабилизатор, будет более чем на 15-20%, в какой бы стране он не был бы собран. Большая часть цены стабилизатора – это медь, цена которой одинакова для всех стран. Согласитесь, неприятно быть обманутым за свои, тем более большие деньги. Покупайте хорошие вещи с первого раза.
Установка и монтаж стабилизатора.
Итак, подключение стабилизатора должно сопровождаться несколькими простыми принципами:
1. Даже если вы ставите стабилизатор на весь дом – всегда оставляйте ответвление – например, для сварки которую нельзя пускать через стабилизатор, или еще на какие «строительные» нужды.
2. Стабилизатор обязательно должен защищаться автоматом и иметь байпасную (обводную) линию.
3. Подключать стабилизатор только перед блоком АВР генератора.
4. Устанавливать в теплое помещение, (не смотря на то, что, к примеру, стабилизаторы ORTEA работают от -15)
блок-схема установки, перечисляю элементы по ходу от столба: (слева направо)
1. Городская сеть (230(220) или 400(380) – не важно)
2. Вводной автомат дома. – QF1
3. Счетчик (узел учета электроэнергии) A*h
4. Уход на нестабилизируемую линию, защищенную автоматом QF2
5. Трехходовой перекидкой рубильник байпасной линии SA1
6. Стабилизатор, напряжения, защищенный автоматом QF3
Схема едина для однофазной сети с однофазными стабом, для трехфазной сети с трехфазным стабом, и для трехфазной сети с тремя однофазными стабилизаторами.
Факты и рекомендации из практики.
Нижеследующие рекомендации не являются официальными, они определены на практике, исходя из опыта работы с электроприборами и по советам электриков. Каждый сам для себя решит, как к ним относиться, но не учесть их – будет не правильно:
Точность стабилизации для ламп освещения и галогеновых светильников:
Не хуже 220В ±3%!!! иначе при пониженном напряжении резко снижается яркость свечения и изменяется цветовая температура и очень заметно переключение ступеней стабилизации (для релейный, симисторных и им подобных). Таким образом, выбирая стабилизатор с точностью ±5% (типа стандартного отечественного стабилизатора) можете быть увереныыми, лампочки будут менять уровень освещенности при каждом переключении ступеней, и вы это заметите.
Точность стабилизации для бытовой техники с импульсными блоками питания (практически вся современная техника) – желательно не хуже 220В ±7%
Точность стабилизации для бытовой аудиоппаратуры, дорогих телевизоров, hi-fi техники, газовых котлов с электроникой, насосом и/или турбиной настоятельно рекомендуется либо маломощный ИБП (источник бесперебойного питания) либо точный стабилизатор, с точностью поддержания выходного напряжения не хуже 220 В (±1%).
А теперь про ИБП:
В основном в простых и недорогих моделях ИБП используется ступенчатая аппроксимация синусоиды. При использовании в качестве нагрузки компьютерных систем и другой электроники с импульсными блоками питания вполне допустима такая форма питающего напряжения.
Использование питающего напряжения (ступенчатая аппроксимация синусоиды ) грубой формы в трансформаторных блоков питания приводит к появлению высокочастотной составляющей, которая может вызвать наводки во вторичных электронных устройствах, платах ….
Для нагрузки, в которой используются линейные (трансформаторные) блоки питания, обмотки например, для аудиотехники, электродвигатели, электронасосы, настенные котлы, и горелочные устройства можно использовать только ИБП с чистой синусоидой на выходе. Иначе они могут начать сильнее греться, а в худшем случае могут и сгореть!
А теперь рассмотрим, каких типов бывают UPS?
1) Back-UPS (резервный ).
На выходе всегда аппроксимированная синусоида.
– самые дешевые – при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы просто переходят на режим резервного питания от батарей. (Вот здесь то и мы встречаемся со всеми отрицательными свойствами аппроксимированной синусоидой). Обычно имеют мощность 150 – 800 ВА,
Такие UPS крайне нежелательны для работы с нашими котлами и горелками, но, как правило, из-за дешевизны их и ставят конечные потребители, не понимая принцип их работы. В случае выхода из строя плат, насосов… и тд, я считаю, что это не гарантийный случай (но это должно быть написано в паспорте на наше оборудование).
2) Line-Interactive (интерактивный) – «взаимодействующие с сетью».
Это самый распространенный тип. Мощность от 350 до 6000ВА, на выходе может быть как аппроксимация, так и чистый синус.
- выполняют функции стабилизации напряжения. Имеют модуль AVR, который может работать в режиме либо понижения, либо повышения напряжения. Резервный режим включится только тогда, когда напряжение упадет/повысится до такой степени, что AVR будет не в состоянии поддерживать его на нормальном уровне. Перехода на питание от батарей около 4-5 мс.
Этот вариант, в качестве питания можно рассматривать, выбираем форму выходного сигнала синусоиду и получаем качественное питание для нашего оборудования.
3) On-Line (с двойным преобразованием) –
На выходе всегда чистая синусоида, мощность от 700ВА.
Самые дорогие ИБП. Имеют постоянно включенный инвертор, питающийся от стабилизированного источника постоянного тока, поэтому то, что у этого UPS на выходе, не зависит от того, что у него на входе. Время переключения на батареи – 0.0 мс. Недостатки: шумность, высокая цена.
.
